Instalación de tabiques y paredes divisorias en Elche

*Esta información no constituye asesoramiento legal, se muestra a título informativo y genérico, y podría cometer errores.

Cómo es por dentro un tabique de placa de yeso

Un tabique de pladur no es una pared hueca sin más. Tiene una estructura de acero galvanizado formada por canales, que se fijan al suelo y al techo, y montantes verticales encajados entre ellos a una distancia regular, normalmente de 40 o 60 cm. Sobre esa estructura se atornillan las placas por las dos caras, y el hueco interior se rellena casi siempre con lana mineral.

Bajo los canales y en los encuentros con las paredes existentes se coloca una banda elástica. Además de sellar, evita que el tabique transmita vibraciones y le permite acompañar los pequeños movimientos del edificio sin agrietarse.

Espesores y combinaciones

El grosor final depende del ancho de los perfiles y del número de placas por cara. Los montantes más usados en vivienda rondan los 48 o 70 mm, y la placa estándar tiene 12,5 mm. Con una placa por cara sobre un montante de 48 mm, la pared se queda en unos 73 mm; con dos placas por cara, en unos 98 mm. Con montantes de 70 o 90 mm, el tabique gana esos milímetros de más.

La doble placa por cara es la opción más equilibrada para separar habitaciones: la pared es más rígida, resiste mejor los golpes, aguanta más peso colgado y aísla mejor del ruido. La placa sencilla se reserva para trasteros, frentes de armario o divisiones donde nada de eso es prioritario. Los montantes anchos se eligen cuando el tabique es muy alto o tiene que alojar instalaciones voluminosas, como una bajante o la cisterna empotrada de un inodoro.

Colgar peso en una pared de pladur

Una de las dudas más repetidas es si en una pared de placa se puede colgar algo más que un cuadro. Se puede, pero hay que distinguir entre tres casos:

• Cargas ligeras (cuadros, espejos pequeños, baldas decorativas): basta con tacos específicos para placa, metálicos de expansión o basculantes, que se abren por detrás y reparten el esfuerzo.
• Cargas medias (estanterías con libros, muebles altos de cocina, un televisor con soporte de brazo): conviene fijarlas a un refuerzo interior, como un tablero de madera o un perfil metálico atornillado a los montantes antes de cerrar.
• Cargas pesadas (lavabos e inodoros suspendidos, termos eléctricos): necesitan bastidores metálicos diseñados para ello, anclados al suelo y a la estructura.

La clave está en saberlo antes de cerrar la pared. Un refuerzo previsto apenas cuesta trabajo durante el montaje; añadirlo después obliga a abrir la placa, repararla y volver a pintar. Por eso merece la pena marcar en un plano dónde irán la cocina, el televisor o el mueble del baño, y fotografiar la estructura antes de colocar las placas de la segunda cara.

Puertas en tabiques de placa

Los huecos de paso son el punto más delicado del tabique, porque la puerta golpea, vibra y transmite esfuerzos cada vez que se cierra. En los laterales del hueco se colocan montantes reforzados (dobles o con un alma de madera) y en la parte superior un dintel hecho con canal, de modo que el premarco quede atornillado a una estructura sólida.

Correderas empotradas

Las puertas correderas que desaparecen dentro de la pared son mucho más fáciles de resolver en un tabique de placa que en uno de ladrillo. Se usa un armazón metálico prefabricado que se integra en la estructura y se forra con placa por ambas caras. Hay que tener en cuenta dos cosas: en el tramo del armazón no se puede colgar nada pesado ni usar tornillos largos, porque rozarían la hoja, y el tabique necesita el espesor mínimo que indique el fabricante del armazón.

Pladur o ladrillo: qué cambia al levantar una pared

En la reforma interior, la placa de yeso ha sustituido en gran medida al tabique de ladrillo hueco por razones muy prácticas:

• Peso: un tabique de placa pesa mucho menos, algo a tener en cuenta cuando se añaden paredes sobre forjados antiguos.
• Obra seca: no aporta agua a la vivienda, genera menos escombro y la pared se puede pintar en cuanto las juntas están secas, sin esperar a que seque un enlucido.
• Instalaciones: tubos y cables pasan por el interior, a través de los huecos de los montantes, sin abrir rozas.
• Planeidad: la pared sale recta y aplomada desde el principio.
• Ruido: con lana mineral en la cámara, un tabique de placa suele aislar igual o mejor que uno de ladrillo sencillo de grosor parecido.

El ladrillo conserva ventajas en zonas que reciben golpes constantes o donde hay agua de forma permanente, aunque para esos casos también existen placas de alta dureza, hidrófugas o de cemento. Lo que un tabique de placa no hace es trabajar como muro de carga ni cerrar una fachada por sí solo: su función es dividir el interior.

Antes de levantar la pared

Dividir una habitación parece sencillo sobre el plano, pero hay aspectos que conviene revisar antes de montar el primer perfil:

• Luz y ventilación: una estancia nueva que vaya a usarse como dormitorio necesita ventana a la calle o a un patio, porque las normas de habitabilidad exigen iluminación y ventilación naturales en las piezas habitables.
• Climatización: si la vivienda tiene aire por conductos, la nueva estancia necesitará su rejilla de impulsión y un retorno; si hay radiadores, hay que ver a qué lado de la pared quedan.
• Electricidad: cada estancia necesita sus puntos de luz, enchufes e interruptores, y es el momento de pasar el cableado por dentro del tabique.
• Techo: la pared debe llegar hasta el forjado. Si hay falso techo, lo ideal es atravesarlo; si el tabique se detiene en él, el ruido pasa por encima y la pared pierde rigidez.
• Puertas existentes: comprobar cómo quedan las aperturas y que ninguna hoja choque con la nueva pared.

Resolver todo esto sobre el papel evita tener que abrir la pared recién terminada para añadir un enchufe o una rejilla.