Cambio de cuadros eléctricos en Elche

*Esta información no constituye asesoramiento legal, se muestra a título informativo y genérico, y podría cometer errores.

Qué hay dentro de un cuadro eléctrico

El cuadro general de mando y protección es el punto al que llega la derivación individual desde el contador y del que salen todos los circuitos de la vivienda o del local. Visto desde fuera es una caja con interruptores, pero cada uno tiene una función distinta, y conocerla ayuda a entender por qué se cambia un cuadro y qué se gana con ello.

Interruptor general automático

Suele ser el primero de la fila y corta toda la instalación. Protege la derivación individual frente a sobrecargas y cortocircuitos, y su calibre tiene que estar de acuerdo con la sección de ese cable y con la potencia prevista.

Interruptores diferenciales

Vigilan que toda la corriente que sale por un circuito vuelva por él. Si una parte se escapa, por ejemplo a través de la carcasa de un electrodoméstico averiado o del cuerpo de una persona, cortan en una fracción de segundo. Son la principal protección frente a las descargas eléctricas, y en viviendas se instalan con una sensibilidad de 30 mA.

Interruptores automáticos o magnetotérmicos

Hay uno por circuito y protegen el cable que sale de él. Si se conectan demasiados aparatos o se produce un cortocircuito, cortan antes de que el conductor se caliente. Su calibre depende de la sección del cable, así que no se puede poner uno mayor solo para que «deje de saltar»: el cable quedaría desprotegido.

Protección contra sobretensiones

Cada vez es más habitual incluir un protector que limita los picos de tensión, tanto los transitorios (por tormentas o maniobras en la red) como los permanentes, que aparecen por ejemplo cuando se pierde el neutro y la tensión se dispara durante un tiempo. Estos últimos son los que pueden estropear de golpe varios electrodomésticos.

Cuadros que piden el relevo

• Fusibles cerámicos o de rosca en lugar de interruptores automáticos.
• Ningún interruptor diferencial, o uno solo para toda la casa.
• Diferenciales que no disparan al pulsar su botón de prueba.
• Automáticos que se calientan, zumban o tienen la carcasa decolorada.
• Cajas de material antiguo, puertas rotas o tapas perdidas que dejan partes en tensión al alcance de la mano.
• Óxido en bornes y carriles, algo frecuente en viviendas cerca del mar o en cuadros situados en zonas húmedas.
• Ningún hueco libre para el circuito del aire acondicionado, la placa de inducción o el cargador del coche.

Diferenciales: el tipo también importa

No todos los diferenciales son iguales. Los de clase AC, los más básicos, detectan fugas de corriente alterna. Muchos aparatos actuales, como las placas de inducción, las lavadoras y los equipos de aire acondicionado con tecnología inverter, los ordenadores o la iluminación LED, pueden generar fugas que un diferencial AC no detecta bien. Para esos circuitos se recomiendan diferenciales de clase A, que cubren también las corrientes pulsantes, y en ciertos casos, como algunos puntos de recarga, puede hacer falta un tipo superior.

Otra mejora frecuente son los diferenciales llamados superinmunizados, diseñados para no disparar por perturbaciones de la red ni por la suma de pequeñas fugas permanentes de muchos aparatos electrónicos conectados a la vez. Son útiles en circuitos con frigoríficos, congeladores, equipos informáticos o alarmas, donde un disparo innecesario causa problemas.

También conviene repartir los circuitos entre varios diferenciales. Con uno solo para toda la casa, cualquier fuga deja a oscuras la vivienda entera; con varios, el corte afecta solo a la zona donde está el problema. La propia normativa pide repartirlos cuando el número de circuitos crece.

Dónde debe ir el cuadro

La instrucción ITC-BT-17 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión fija las condiciones de ubicación. En viviendas, el cuadro se coloca cerca de la puerta de entrada, nunca en dormitorios, baños o aseos, y a una altura de entre 1,4 y 2 m desde el suelo. En locales de uso común o de pública concurrencia, además, no debe quedar al alcance del público.

Al cambiar el cuadro es buen momento para corregir ubicaciones incómodas o que no cumplen, como cuadros escondidos en el fondo de un armario, tapados por una puerta o colocados casi a ras de suelo. Eso sí, trasladarlo implica alargar la derivación individual y llevar todos los circuitos hasta la nueva posición, así que hay que valorar la obra que supone.

Detalles que marcan la diferencia en un cuadro nuevo

• Espacio de reserva. Una caja con más módulos de los necesarios permite añadir circuitos en el futuro sin cambiarla.
• Circuitos identificados. Cada automático debe llevar una etiqueta clara (cocina, baño, enchufes del salón…). Parece un detalle menor hasta el día en que hay que cortar la corriente de una zona concreta.
• Rearme automático. Algunos diferenciales incorporan un mecanismo que los vuelve a conectar tras un disparo provocado por una perturbación pasajera, después de comprobar que ya no hay fuga. En segundas residencias, muy habituales en la costa alicantina, evitan encontrarse el congelador descongelado después de una tormenta.
• Esquema actualizado. Junto al cuadro debe quedar el esquema unifilar con los circuitos y sus protecciones, muy útil para cualquier intervención posterior.

El cuadro y el cableado tienen que ir de la mano

Un cuadro nuevo no arregla una instalación en mal estado. Cada automático se elige en función del cable que protege, de modo que antes de montar el cuadro hay que comprobar la sección de cada circuito, el estado de su aislamiento y si existe conductor de protección. Si una línea de 1,5 mm² alimenta los enchufes de la cocina, por ejemplo, el problema no se soluciona en el cuadro, sino tendiendo un circuito adecuado.

Lo mismo ocurre con la derivación individual: si su sección es pequeña, limita la potencia que se puede contratar por muy moderno que sea el cuadro. Por eso un cambio de cuadro bien planteado empieza siempre por revisar lo que hay detrás de la tapa.