Lacados de puertas en Alicante

*Esta información no constituye asesoramiento legal, se muestra a título informativo y genérico, y podría cometer errores.

Qué puertas se pueden lacar

La mayoría de las puertas interiores admiten un lacado, pero el resultado y el trabajo previo cambian mucho según el material:

• Puertas de madera maciza o chapadas en madera natural (sapelli, roble, pino, haya…): son las más agradecidas. Se lijan bien, la laca se agarra con facilidad y las molduras quedan definidas.
• Puertas de tablero de fibras (DM) en crudo o imprimadas: se lacan muy bien y quedan especialmente lisas, porque no tienen veta.
• Puertas con acabado melamínico, de PVC o forradas con lámina plástica: se pueden lacar, pero necesitan una imprimación de adherencia específica. Si la lámina está despegada en los cantos, hay que pegarla o sanearla antes.
• Puertas en mal estado, hinchadas por la humedad, con la chapa levantada en grandes zonas o con golpes profundos: lacarlas es posible, pero muchas veces compensa sustituirlas.

También se lacan los marcos, los tapajuntas y las puertas de los armarios empotrados, que conviene tratar a la vez para que toda la carpintería tenga el mismo tono.

Los taninos, el enemigo del blanco

Muchas de las puertas que hoy se lacan en blanco son de sapelli u otras maderas tropicales, muy habituales en los pisos de los años ochenta y noventa. Estas maderas, igual que el roble, contienen taninos y otras sustancias que, con la humedad de las lacas al agua, migran hacia la superficie y dejan manchas amarillentas o rojizas a través del blanco, a veces semanas después de terminar. Lo mismo ocurre con los nudos del pino, que sueltan resina. La solución es aplicar una imprimación aislante o selladora de taninos antes de la primera mano de laca. Es un paso que no se ve, pero sin él el lacado puede estropearse aunque el resto del trabajo esté bien hecho.

La preparación decide el acabado

Una puerta lacada no admite trampas: la laca, sobre todo en acabados satinados o brillantes, resalta cualquier defecto de la superficie. El proceso habitual es este:

1. Desmontar los herrajes: manillas, condenas, bocallaves y, si la puerta se laca descolgada, también las bisagras.
2. Limpiar y desengrasar, sobre todo alrededor de las manillas, donde la grasa de las manos impide que la laca se adhiera.
3. Lijar el barniz existente para abrirle poro. No suele hacer falta decaparlo, salvo que esté cuarteado o suelto.
4. Masillar golpes, arañazos y uniones, y volver a lijar.
5. Aplicar la imprimación o fondo, aislante de taninos si hace falta, y lijarla suavemente.
6. Dar las manos de laca de acabado, con un lijado muy fino entre ellas para eliminar cualquier grano de polvo.

En las puertas con veta marcada, como el roble o el castaño, el poro abierto se nota a través de la laca. Si se quiere un acabado totalmente liso, hay que rellenarlo con un fondo de mayor carga y lijar varias veces.

Lacar en taller o en la vivienda

Hay dos formas de organizar el trabajo, cada una con sus ventajas:

• En taller: las puertas se descuelgan y se llevan a una cabina de pintura, donde la laca se aplica a pistola en un ambiente limpio y controlado. Es la forma de conseguir el acabado más fino y uniforme. A cambio, la casa se queda unos días sin esas puertas, salvo que se hagan por tandas.
• En la vivienda: las puertas se lacan colgadas o en una habitación preparada para ello, a pistola o con rodillo y brocha de calidad. Es más cómodo en cuanto a tiempos, pero el polvo ambiental y la dificultad para controlar la temperatura y la humedad hacen más difícil un acabado perfecto.

Aunque las puertas vayan a un taller, los marcos y los tapajuntas siempre se lacan en casa, porque no se pueden desmontar sin obra, así que habrá algunos días de trabajo en la vivienda.

Laca, esmalte y otros nombres del oficio

En el lenguaje corriente se llama «lacar» a pintar una puerta con un acabado liso y uniforme, pero bajo ese nombre se usan productos diferentes:

• Lacas de poliuretano de dos componentes: forman una capa muy dura y resistente a los golpes y a los productos de limpieza. Son las habituales en taller. Huelen bastante durante la aplicación, por lo que no son las más cómodas en una casa habitada.
• Lacas y esmaltes al agua: apenas huelen y no amarillean. Su dureza ha mejorado mucho y son los más empleados para trabajar en la vivienda.
• Esmaltes sintéticos: dan buen acabado, pero los blancos amarillean con el paso del tiempo, sobre todo en pasillos y zonas con poca luz natural, y tardan más en secar.

Elegir el blanco y el brillo

«Blanco» no es un único color. Dos de las referencias más pedidas para puertas son el RAL 9010, un blanco con un matiz ligeramente cálido, y el RAL 9016, más frío y luminoso. También se usan blancos rotos o tonos marfil cuando las paredes son de color crema o arena. Lo recomendable es elegirlo junto con el color de las paredes y con muestras reales, porque dos blancos distintos uno al lado del otro hacen que el más cálido parezca sucio.

En cuanto al brillo, el satinado es el más habitual: se limpia bien y no resalta tanto los defectos como el brillante. El mate da un aspecto más actual, aunque marca algo más las huellas. Fuera del blanco, los grises, los verdes apagados o el negro mate son cada vez más frecuentes, tanto en puertas de paso como en frentes de armario.

Herrajes y detalles que completan el cambio

Un lacado es un buen momento para revisar todo lo que acompaña a la puerta. Las manillas doradas o de latón envejecido desentonan con una puerta blanca, y cambiarlas por otras en acero, negro o níquel completa la renovación. Conviene comprobar que las nuevas cubren las marcas de las antiguas o que la roseta tiene el mismo tamaño. Las bisagras pueden cambiarse o lacarse del mismo color que la puerta. Y es el momento de ajustar las puertas que rozan o cierran mal, porque después del lacado cualquier roce levantaría la laca nueva.