Instalación de baldosas en Elche

*Esta información no constituye asesoramiento legal, se muestra a título informativo y genérico, y podría cometer errores.

Una baldosa dura lo que dura su base

Buena parte de los problemas de un alicatado o un solado (piezas que suenan a hueco, fisuras que cruzan varias baldosas, cejas entre piezas vecinas) no tienen que ver con la baldosa, sino con el soporte sobre el que se colocó. Antes de abrir la primera caja hay que comprobar que la superficie está plana, limpia, seca, firme y sin restos que impidan la adherencia.

Los adhesivos cementosos que se usan hoy se aplican en capa fina y no están pensados para corregir desniveles. Si el suelo tiene bultos o hundimientos, o la pared está fuera de plomo, hay que regularizarla antes con mortero, un recrecido o una pasta autonivelante, y dejar que seque el tiempo que indique el fabricante.

Colocar sobre el pavimento antiguo

Se puede colocar baldosa nueva encima de la vieja si esta está bien adherida. Se comprueba golpeando con un mazo de goma o arrastrando una barra metálica: las piezas que suenan a hueco hay que levantarlas y rellenar el hueco. Después se limpia a fondo, se elimina cualquier resto de grasa o cera y se usa un adhesivo de altas prestaciones, porque sobre una superficie vitrificada el agarre es más difícil. También hay que prever la altura que se gana: puertas que habrá que rebajar, encuentros con otras estancias y la cota del plato de ducha o de los sanitarios.

Soportes recién hechos

Un recrecido de mortero o un enfoscado nuevo necesitan tiempo para secar y retraerse. Si la baldosa se coloca demasiado pronto, esa retracción puede transmitirse al revestimiento. La humedad residual del soporte también perjudica la adherencia, así que conviene respetar los plazos y no forzar la obra.

El adhesivo adecuado para cada pieza

Los adhesivos para baldosas se clasifican según la norma UNE-EN 12004, y la etiqueta del saco lo resume en un código. Conviene entenderlo, porque no todos sirven para todo:

• C, D o R indican el tipo: cementoso, en dispersión (pasta lista para usar) o de resinas reactivas.
• 1 o 2 distinguen el adhesivo normal del mejorado, con mayor adherencia.
• F, T y E señalan propiedades adicionales: fraguado rápido, deslizamiento reducido (útil en paredes) y tiempo abierto ampliado.
• S1 o S2 indican que el adhesivo es deformable, algo necesario cuando el revestimiento va a sufrir movimientos.

El gres porcelánico absorbe muy poca agua y no se agarra como la cerámica tradicional, así que necesita un adhesivo mejorado. En exteriores y con piezas grandes se suele pedir además que sea deformable. El mortero tradicional de cemento y arena, aplicado a pegotes, ya no es adecuado para estas piezas.

Doble encolado: cuándo hace falta

El doble encolado consiste en extender adhesivo sobre el soporte con llana dentada y, además, una capa fina en el dorso de la baldosa. El objetivo es que la pieza quede apoyada en toda su superficie, sin bolsas de aire debajo. Es imprescindible en formatos grandes, en exteriores y en suelos que van a soportar mucho tránsito o cargas.

Una baldosa con huecos debajo puede partirse con un golpe o al caer un objeto pesado, y en exterior deja espacio para que el agua se acumule. El tamaño del diente de la llana depende del formato: cuanto mayor es la pieza, más adhesivo necesita.

También importa el tiempo abierto. Una vez extendido, el adhesivo empieza a formar una película superficial y, si la baldosa se coloca tarde, ya no pega bien aunque parezca fresco. En verano, con el calor y el poniente, esto ocurre mucho antes, así que conviene extender poca superficie cada vez y comprobar con el dedo que el adhesivo todavía mancha.

Juntas de colocación y juntas de movimiento

La junta entre piezas

Colocar las baldosas «a hueso», sin junta, es un error frecuente. Todas las piezas tienen pequeñas diferencias de medida y el revestimiento necesita absorber dilataciones. Las baldosas rectificadas, con los cantos cortados a máquina, admiten juntas muy finas, pero nunca nulas. Las crucetas o los sistemas de nivelación ayudan a mantener un ancho constante.

Para rejuntar hay materiales cementosos, adecuados para la mayoría de casos, y materiales epoxi, más resistentes a las manchas y a los productos químicos, que se usan en encimeras, cocinas profesionales o zonas donde la higiene es prioritaria. La junta epoxi es más difícil de aplicar y sus restos hay que retirarlos enseguida, antes de que endurezcan.

Juntas perimetrales y de dilatación

Además de la junta entre piezas, el pavimento necesita quedar separado unos milímetros de paredes, pilares y otros elementos fijos. Esa holgura queda oculta bajo el rodapié y permite que el suelo se mueva sin levantarse. En superficies grandes y en terrazas expuestas al sol se dejan también juntas intermedias de movimiento, y las juntas estructurales del edificio deben respetarse siempre en el revestimiento. Muchos suelos que se levantan o se «abomban» años después lo hacen por falta de estas juntas.

Formatos grandes: más precisión en cada paso

Las piezas de gran formato dan un acabado continuo, con menos juntas, pero exigen más precisión. El soporte tiene que estar especialmente plano, porque cualquier irregularidad se nota como un escalón entre piezas. Para evitarlo se usan sistemas de nivelación con clips y cuñas que igualan los cantos mientras fragua el adhesivo.

Su manipulación también es distinta. Se transportan y colocan entre dos personas, con bastidores o ventosas para que no se partan, y se cortan con cortadoras de guía larga o con disco al agua. En las piezas alargadas, como las que imitan madera, los fabricantes suelen recomendar no desplazar cada hilada más de un tercio de la longitud de la pieza: estas baldosas tienen una ligera curvatura y, con el desplazamiento a la mitad, los extremos quedan a distinta altura.

Despiece, cortes y piezas especiales

Antes de empezar se estudia el despiece, es decir, dónde arranca la primera hilada para que los cortes queden en las zonas menos visibles y no aparezcan tiras estrechas junto a puertas o esquinas. Una pared alicatada suele empezar desde una regla nivelada a cierta altura y no desde el suelo, que rara vez está perfectamente horizontal.

Los remates marcan la diferencia en el resultado final:

• Las esquinas salientes se resuelven con un inglete a 45 grados o con un perfil de aluminio o PVC, que protege mejor el canto frente a los golpes.
• Los huecos para enchufes, grifos y tuberías se hacen con corona de diamante, a la medida justa para que el embellecedor tape el corte.
• Los escalones llevan piezas de huella, tabica y mamperlán, pensadas para soportar el pisado en el borde.
• En las duchas de obra, el suelo se coloca con pendiente hacia el desagüe, con cortes en diagonal alrededor de un sumidero puntual o en un solo plano inclinado si el sumidero es lineal.